Jamaika

Jamaika ist eine kleine Insel im karibischen Meer. In etwas mehr oder weniger 3 Stunden kommt man mit öffentlichen Sammeltaxis von einem Ende der Insel zum anderen. Die größte Stadt auf der Insel ist mit fast einer Million Einwohnern Kingston an der Südostküste der Insel. Dort landete ich. Die Einwohner, vornehmlich die maennlichen, haben eine ausgeprägte Händlermentalität. Alle Preise, die anfangs stets völlig zu hoch angegeben werden, kann man auf erträgliches Niveau herunterhandeln. Kommunikation ist daher auf Jamaika sehr wichtig.

Ich musste zuerst vom Flugplatz irgendwie in die Stadt kommen. Das Taxi handelte ich auf 20 USD herunter. Das war günstig. Im Allgemeinen wird bezüglich der Sicherheitslage auf Jamaika stets gewarnt, am besten gleich vom Flugplatz mit einem Taxi in ein Hotel zu verschwinden und dieses dann niemals alleine zu verlassen. Das wäre natürlich ein wenig zu langweilig gewesen. Der Bus vom Flugplatz in die Stadt wäre völlig ok gewesen und ich persönlich habe mich in Kingston niemals unsicher gefühlt.

Allerdings habe ich in der Zeit, in der ich dort war, von einem ermordeten und einem ausgeraubten Touristen in Kingston gehört. Persönlich für mich war der Ort aber sehr angenehm. Nachts gab es jeden Tag Street- oder Dancehallparties. Ich mochte die beiden Strände in der Nähe von Kingston: Lime Cay, eine meist eisame Insel vor Port Royal, und Hellshire Beach, ein Strand, der von Einheimischen gerne zum Entspannen genutzt wird. Tagsüber kann man sich gut dort aufhalten, während in der Nacht das umfangreiche Nachtleben von Kingston lockte. Kingston ist im großen und ganzen eine recht entspannte Stadt, sehr sozial und sehr warmes Klima. Man wird dort Freunde treffen und nach den 6 Wochen USA war das genau der richtige Ort für mich.

Kingston bot jede Nacht einiges: Street- oder Dancehallparties, Reggae-Konzerte und Fußballspiele.

Jamaika ist die drittgrößte englischsprachige Nation in Amerika und das half tiefer in das Land einzusteigen als das noch in Asien möglich war.

Reggaemusik war mir bisher nicht unbedingt ein Begriff. Aber Jamaika bietet wohl die in der Welt höchste Dichte an Reggaemusikern. Gefühlt traf man an jeder Straßenecke einen. Musik ist auf der Insel ein wichtiger Bestandteil des alltäglichen Lebens. Überall war sie präsent und prägte das Lebensgefühl. Zu meiner Zeit wurden Chronixx und Protoje überall rauf und runter gespielt. Dancehallmusik wurde dem älteren Reggaestil bevorzugt. Die meisten Musiker pflegten aber ihren eigenen Weg der Musik zu gehen, weit abseits vom Mainstream und größerer gesellschaftlicher Beachtung.

Zum anderen herrschte dort eine spezielle Ausrichtung des christlichen Glaubens vor, die Rastafarireligion.

Rastafaris haben eine besondere Lebensphilosophie. Im Grunde ist es eine Religion, die im Zuge der Sklavenemanzipation in Amerika entstand, die mit einer vollkommenen Neuinterpretation der Bibel ein "schwarzes"Christentum schuff.

Der oft erwähnte "Rassismus gegen Weiße" oder Homophobie habe ich in Jamaika nicht gespürt. Trotzdem halte ich es jetzt nicht für empfehlenswert dort Homosexualität offen zeigen zu wollen.

Die Erotik der Insel ist durch und durch heterosexuell. Weiße, reiche Frauen geniessen es dort absolut im Mittelpunkt stehen zu können. Aussehen egal.

Jamaika ist ein Mekka des weiblichen Sextourismus, wie die Philippinen ein männliches El Dorado waren. Jamaikanische Frauen sind im Gegensatz zu den Männern alles andere als aufdringlich. Aber bei ernsthaften Interesse durchaus für eine Affäre offen. Man muß aber Jägerinstinkt mitbringen.

Washington, Baltimore und New York

Nun ging es nach Washington DC. Ich kannte Washington bereits aus Fallout 2. Eigentlich hat man Washington nur als Regierungssitz gebaut. White House und Capitol und drumherum ein paar Museen und Denkmäler.

In den USA hatte ich es mir zum Ziel gesetzt das Flugzeug von Charles Lindberg, die Spirit of Saint Louis, die dort in einem Museum stand, und die Unabhängigkeitserklärung zu sehen. Das ging dort alles recht problemlos. Alle Museen waren sogar kostenfrei zu betreten. Die USA schafften es hier mich zu verblüffen. Da es regnerische Tage waren, wühlte ich mich durch Mengen von Schulklassen zu den historischen Ausstellungsstücken. Die Spirit of Saint Louis stand dort, grau in grau. Ihre Camouflage wurde zu der Zeit gerade erneuert. Die Unabhängigkeitsurkunde war über die Jahre verblaßt und kaum noch leserlich.

Ins Weiße Haus ließen mich unfreundliche Sicherheitsleute nicht vor. Der Präsident hatte wohl Angst vor mir. In unzähligen Memorials wurde gefallenen Soldaten gedacht. Guter Ort Photos zu machen.

Der zweite Tag war Sonnenschein. Ich nutzte das und ging einige Zeit zu Fuß zu dem Soldatenfriedhof in Arlington. Dort war es lebhafter als es ein Friedhof normaler erwarten ließe. Natürlich wurde dort nur gefallenen US-Soldaten gedacht, was diesem Ort eine kalkulierte Unversöhnlichkeit verlieh. Ich hörte mal, um diesen Ort herum würde sich die nationale Neurose dieses Landes manifestieren. Es war aber ein netter Spaziergang für mich.

Ansonsten ist Washington DC eine eher ruhige Stadt. Erinnere mich dort mit einem US-Chinesen einige China-Restaurants ausprobiert zu haben, von denen er annahm, sie seien gut. Chinesisches Essen ist aber das untraditionellste Essen der Welt. In jedem Land der Welt sind Chinesen und passen ihre Gerichte den nationalen Gepflogenheiten des Landes sehr stark an. Häufig bieten sie es im unteren Preissegment an und manchmal habe ich das Gefühl der Koch wäre mehr von Menschenverachtung als von einer kulinarischen Mission getrieben.

In Washington gab es aber bessere Restaurants mit schönen Wein und es war interessant ein wenig in die Chinatownwelt einzutauchen. Viele normale Einwohner Washingtons meiden konsequent den zentralen Regierungsbereich und leben in einer ganz normalen us-amerikanischen Stadt.

Mit einem Chinabus fuhr ich dann weiter nach Baltimore. Zu der Zeit waren dort "Rassenunruhen". Zumindestens versuchten die immer stark vertretenen Medien das Bild zu vermitteln, die Stadt wäre bis auf die Grundmauern abgebrannt worden.

Da ich die USA immer als sehr sicher empfunden habe und so bei meiner Reise der Nervenkitzel oft zu kurz kam, wollte ich mir das natürlich aus der Nähe anschauen.

Aber ausser einem abgebrannten Pharmashop, der in den Medien aus allen dramatischen Perspektiven, auch aus Helikopterperspektiven, in das nationale Bewußtsein gebracht worden ist, gab es diesbezüglich nicht viel zu sehen.

Einige Bewohner versuchten böse auszusehen, wenn man ihnen das aber nicht abnahm, fand man heraus, daß da auch nur mit Wasser gekocht wurde und die Medien dort eine Rieseninszenierung veranstaltet hatten.

Lustigerweise hat mir eigentlich jeder davon abgeraten dorthin zu gehen, eindringlich. Ich denke aber die jährlichen Gewaltausbrüche zum ersten Mai in Deutschland sind erheblich umfangreicher, werden aber anders als in den USA von den Medien kleingeredet.

In Baltimore fand zu dieser Zeit das "Maryland Deathfest" statt. Das ist ein Death Metal Festival. Mehrere Musikbühnen waren in der Stadt aufgebaut und es war schwer zu entscheiden wohin man gehen wollte. Vielleicht erwischte ich mit Baltimore eine 4. Stadt der Musik in den Staaten: die Stadt des Death Metals?

Baltimore war zu der Zeit wesentlich entspannter, als es die Medien einem einzureden versuchten.

Ich reiste dann weiter nach New York. New York ist eine der besten Skylines in den Staaten. Wolkenkratzer sprießen wie Pilze in der Mitte der Stadt empor. Dort liegt Manhattan, wo ich auch den Großteil meiner Zeit in New York zubringen sollte.

New York ist teuer, ich fand aber irgendwo ein billiges Bett für ein paar Tage. Wenn man Computerspiele wie GTA 4 kennt, muß man nicht real nach New York kommen. Diese Spiele bilden die Stadt recht realitätsnah ab und vermitteln auch gut das Lebensgefühl auf den Straßen: Endloses Laufen und manchmal trifft man Leute mit einem Knopf im Ohr, die mit sich selber reden. In den Metros sitzt alles dicht gepackt und man sieht das Smartphone hat die alte Zeitung auch deshalb verdrängt, weil es kleiner und handlicher ist als das alte Papier. Außerdem bietet es mehr Möglichkeiten für Werbetreibene.

Mein Zimmer war ein Schlafsaal mit mehr als 10 Betten. Man freut sich nicht 80 USD für die Nacht auszugeben, das war es aber auch schon.

Die Bewohner der Ostküste der USA gehören nicht zu den freundlichsten der Welt. Eigentlich fühlt man sich in New York wie ausgespien, fremd. Es ist die Stadt der Individualisten, in der es darum geht immer ein bisschen mehr als der andere zu haben. Alles natürlich rein materiell.

Übrigens nehmen die selbst für Vipassana-Kurse in den Staaten Geld und besseres Essen, - ja in New York sollen eine Menge Wohnungen nur Mikrowelle, keine richtige Küche haben - , läuft dort unter dem Label "Go Green" und ist so richtig teuer.

Obwohl ich Englisch spreche, fand ich kaum Leute zum Unterhalten in der Stadt. Im Schlafsaal schlief ich zwischen einer Rotchinesin und ihrer 70 Jahre alten Mutter. Beide wollten nach Boston, sprachen wenig bis überhaupt kein Englisch. Aber einfache Regeln wie Hallo-Sagen und Lächeln machen einen in dieser kalten Stadt zu einem Sympathen ohne Gleichen. Im Central Park kann man schön picknicken.

Leider verließen die beiden New York am vorletzten Tag und ich mußte alleine dort bleiben. Das neue "One World Trade Center" eröffnete in diesen Tagen seine Aussichtsplattform. 30 USD zu zahlen um lange in einer Reihe von Touristen zu warten, erschien mir aber nicht lohnend.

In New York aß ich das schlimmste chinesische Essen meiner Reise bis jetzt von Bangkok bis nach São Paulo (wo ich heute das schreibe). Das war nur frittiertes Fleisch, Reis und eine klare, leicht rötliche, flüssige Sauce, die penetrant süß schmeckte. Natürlich gab es kein Geld zurück. Andernorts wagen die nicht mehr Geld für etwas zu nehmen, was einen unglücklich machte. In New York ist das kein Problem.

In der U-Bahn ist es selbst ein Problem die Leute nach dem Weg zu fragen. Die haben alle Ohrstöpsel in den Ohren und erschrecken sich wirklich, will man etwas fragen wie nach dem Weg in dem verwirrenden Metrosystem zum John-F.-Kennedy-Airport. In Manhattan trifft man wohl auf die größte Neurotikerdichte in der Welt.

Den letzten Abend verbrachte ich in der Bronx. Heute ist das mehr ein entspanntes Wohnviertel vornehmlich dunkelhäutiger US-Amerikaner. Auch nicht sonderlich aufregend.

In den gesamten 6 Wochen in den USA fügte ich auf Facebook oder anderen sozialen Netzwerken keinen einzigen US-Amerikaner als Freund hinzu. Alles nur europäische Touristen oder Inder, die in den USA die freundlichste Ethnie sind. Erst später sollte ich eine Freundin und Freunde aus den USA haben. Diese kommen aber _alle_ aus dem Nordwesten der Staaten, Oregon, Washington State, Seattle. Von der Mentalität sind sie dort mehr wie in Kanada. Auf Facebook habe ich eine Menge Kanadier.

Das waren die USA für mich. Richtig wohl fühlte ich mich dort nie. Man kommt auch ziemlich gut mit einem Bus quer durch das Land. Wenn man alleine ist und auf die Kosten schaut, ist das aber nicht wirklich das richtige Land für einen. Als Gruppe hätte man sich die Kosten für ein Mietauto und die Unterkunft teilen können und entsprechend mehr unternehmen können. Aber für mich ging es vornehmlich darum dort gewesen zu sein und auch mal einen Starbuckscoffee in Manhatten getrunken zu haben. Tauchmöglichkeiten gab es nur in San Francisco und Las Vegas in einem Aquarium. Alles zu teuer und letztlich blöde Tauchgänge.

Die letzte Nacht verbrachte ich auf den Flugplatz, um in aller Frühe in einen Flieger nach Kingston/Jamaika zu fliegen. Das war ein gutes Gefühl in den Wolken zu verschwinden und die USA am Boden zurück zu lassen.

Chicago, Indianapolis und Nashville

Chicago wird auch Stadt der Winde genannt, weil das Wetter dort als kalt gilt. Ich bekam auch gleich beim Aussteigen aus dem Bus einen Schreck. Wenn man lange in Asien und den warmen Gegenden der USA gewesen ist ist dieses Gefühl der Kälte für einen wieder neu und es fühlt sich nicht gut an.

Mein Bruder lebte Jahre zuvor in Chicago mit seiner Familie. Das war eigentlich der Grund auch diese Stadt mal angeschaut zu haben.

Aber es gibt nicht viel zu berichten. Eine persönliche Email bekam ich, die mir ordentlich die Laune verdarb. Auch aufgrund der Kälte beschloß ich am nächsten Tag wieder Richtung Süden zu fahren. Machte keinen Sinn sich extra für diese Stadt neue Kleidung zu kaufen, wenn man auf den Sprung nach Jamaika war. Den Blick auf die großen Seen hatte ich innerhalb 5 Minuten, direkt beim Verlassen des Bus genug gewürdigt.

Ich nahm einen Bus nach Indianapolis.

Indianapolis war wieder wärmer. Habe aber auch viel Regen in Erinnerung. Man bekommt dort recht gut einen Eindruck wie klein und unspektakulär es oft in den Staaten zugehen kann.

Da mir die Stadt wie Chicago recht langweilig war, beschloß ich recht zügig weiterzufahren. Zum Wohnen und Arbeiten sind diese kleineren, amerikanischen Städte wohl recht gut.

Nashville war wieder bedeutend wärmer und trockener, und es ist eine der drei Musikstädte in den USA. New Orleans soll Stadt des Jazz sein, Memphis ist die Stadt des Blues und in Nashville trifft man viele Leute mit Cowboy-Hut und entsprechenden Stiefeln. Hüte und Stiefel gibt es natürlich auch vor Ort in vielen Läden zu kaufen.

Nashville ist die Stadt der Hillbilliemusik oder Countrymusik. Es gibt viele Clubs oder Restaurants, in denen entsprechende Musik gespielt wurde. In meinem Lieblingsfrühstückrestaurant kellnerte die Sängerin zwischen ihren Liedern und begrüßte jeden ihrer wenigen Gäste mit einem warmen Hallo.

Es war nett anzusehen, wie ernst sich die Leute mit ihren Hüten und Stiefeln nahmen. Abends wurde dann immer reichlich gesoffen. In meinem Hostel waren auf meinem Zimmer 2 Engländer, die in Philadelphia studierten, und einer jede Nacht sturzbesoffen war und in der ersten Nacht versuchte, die Tür einzutreten, weil er sie nicht normal aufbekam.

Als er es ins Bett geschafft hatte, weinte er immer lange, wie ein kleines Kind. Cowboyhut und Stiefel können auch für einen Traum stehen, der irgendwo in den Staaten auf harten Asphalt zerplatzt. Ich wurde deshalb sogar auch kaum böse, hatte Mitleid.

Nashville nahm ich wie einen Zoo wahr. Die Musik mochte ich nicht so wie in Memphis. Aber es war wenigstens autarker, amerikanischer Lebensstil.

Memphis

In Memphis kam ich zur Abenddämmerung an. Die Busstation lag am Stadtrand, gut eine Fußstunde vom Zentrum mit den Hostels entfernt.

Da Taxis für den wahren Traveler nicht in Frage kommen, ging ich zu Fuß durch die Vororte von Memphis. Die Abendluft duftete vom Blütenduft der Bäume und nur selten traf ich einen anderen Menschen. Es war ein sehr schönes Erlebnis. Ich war fast schon traurig, am Hostel angekommen zu sein.

Das Hostel wurde von einer christlichen Organisation betrieben, war aber das günstigste. Da es nicht sehr viel Hostels in dieser Stadt gab, hatte ich eine bereits mit Kreditkarte bezahlte Vorabbuchung. Wie gesagt verbringt man in den US jeden Tag gut 2 Stunden mit Suchen und Buchen an dem Smartphone.

Lustigerweise outete sich das Hostel aber erst nach Beenden der Buchung als ein offensiv christliches. Würde ich so auch nicht noch einmal machen. Erst der sehr nette und immer verständnisvolle Mensch von der Rezeption, der mit routiniertem Ausweiten des Gespräches auch immer zudringlicher wurde. Dann kam um 3 Uhr morgens auch ein (gemischtes) Paar in den Männerschlafzahl und hatte oder probierte Sex. Der Typ war zu besoffen, - hatte nichts drauf. Tagsüber waren die alle aber normal und ich konnte mir Memphis anschauen.

Es war am nächsten Tag viel zu laufen. Vom Hostel bis zur Beale Street war es zu Fuß gut eine Stunde. Es war Sonntag und die Busse fuhren nicht so oft. Ich mag es auch zu laufen. Man sieht so viel mehr von den Städten, die man durchquert.

Es wurde sehr warm an diesem Tag und ich trank eine Limonade mit Eis, die ein Ehepaar an der Straße machte und verkaufte. Ebenso gab es Barbeque. Für einen Sonntag fand ich das recht nett.

Wenn man nach Memphis kommt, kann man jedem sagen, man wäre gekommen den Blues zu hören. New Orleans sollte die Stadt des Jazz in den USA sein. Memphis ist aber auf jeden Fall die Stadt des Blues.

Ich kam an einem jungen Sonntagnachmittag in der Beale Street an. Dort sind die Bars und Clubs zu finden, in denen der Blues gespielt wird. Der gesamte Ort war in eine gute und ausgelassene Stimmung umhüllt. In der Sprache der USA begegnete sich dort das schwarze und weiße Amerika und alle fühlten sich wie eine Familie.

Ich traf dort viele US-Amerikaner, die auch gekommen waren den Blues zu hören, kaum Touristen. Insgesamt gab es gut 5 Möglichkeiten dort live Musik zu hören. Eine tolle Möglichkeit in den Staaten einen Sonntagnachmittag zu verbringen.

Der Rückweg am Abend war durch das viele Bier beschwerlicher. Ein Streifenwagen hielt mich auch, weil ich vor einer Schule öffentlich geraucht hätte, - mitten in Dunkelheit und Schule war jetzt bestimmt nicht mehr.

Ich sagte den beiden Polizisten, die auf mich aggressiv wirkten, ich wäre Tourist, - aus Europa. Sie schienen Europa nicht zu mögen oder zu kennen, zogen aber dann bald ab. Touristen machen wohl zu viel Schreibkram. Rauchverbote vor öffentlichen Gebäuden sollte man in den USA ernster nehmen.

Sonst blieb ich in den USA von der Polizei unbehelligt. Daß die Polizei dort tendenziell weniger freundlich ist, kann ich jedoch bestätigen. Das Grundproblem dort ist, daß irgendetwas den Leuten da Angst einflöst, es könnte etwas passieren. Denke Medien, denn das Kranke war, diese Angst war nicht real und überflüssig.

Memphis war aber eine angenehmere Episode in diesem Abschnitt meiner Reise. Positiv war, daß das mehr noch zur us-amerikanischen Gegenwartskultur gehörte, während New Orleans eben eine Monkeytown wurde.

Man kann in Memphis noch einiger mehr machen, Elvis Presley hatte eine Ranch dort und einige Parks. Ich war aber nur wegen dem Blues gekommen und am nächsten Tag machte ich mich mit einem Kater auf nach Chicago.

New Orleans

Der Flug nach New Orleans  verlief ohne Probleme. Ich schuf einiges Aufsehen, da ich der Meinung war, in Plastik verpackte Chips und Plätzchen wären kein Essen. Einmal Nachts auf einem Busbahnhof war es ähnlich. Ich war enttäuscht, daß alle Geschäfte geschlossen waren, und man nichts Essbares kaufen konnte. Ein Sicherheitsmann zeigte mir dann den Automaten, wo man sich Chips und Dosengetränke herausholen konnte. Aber ich sagte enttäuscht, daß ich aus Europa komme und das nicht Essen für mich ist. Das Essen wurde auch zunehmend ein Problem, da die Shops in den Centren der großen Städte im Osten nur unverderbliche Waren anboten. Die grossen Supermärkte mit Früchten und frischen Sachen wie Käse oder Fleisch waren in der Peripherie zu finden. Dort kam man ohne Auto schlecht hin.

Zum Glück habe ich fast immer Moringa-Kapseln dabei. Man sagt, das Nahrungsergänzungsmittel gäbe dem Körper alles, was er bräuchte, ausser Vitamin C. Mit Moringa, Wasser und Brot kommt man im Zweifelsfall lange durch. Krank auf der Reise wurde ich auch immer nur dann, als das Moringa aufgebraucht war und nicht nachzukaufen war. Avocados sollen auf sehr gesund sein und ich aß sie immer zum Frühstück, sofern möglich. Aber wie gesagt, bewegte sich die Ernährungssituation in den Städten der Ostküste oft nur auf Campingniveau.

New Orleans wurde zu der mir unsympathischsten Stadt in den Staaten. Ich las in einem Onlinereiseführer, dass die Einwohner durch den Wirbelsturm Katrina tief traumatisiert waren und man sie am besten nicht drauf anspräche oder gar Witze machen sollte. Die Wahrheit war aber, daß die Menschen dort die unfreundlichsten waren, die ich in den Staaten antraf.

Ich probierte einen Mc Donalds aus. Einmal machten die Beschäftigten und anderen Gäste einen riesen Umstand daraus, daß ich im Laden wäre. Ich denke mal, daß hatte mit meiner hellen Haut zu tun. Dann wurde ich wütend, sagte ich bin aus Europa und hätte nichts mit deren gottverdammten USA zu tun und hätte einfach nur Hunger.

Die Leute in den Staaten mit Ghetto-Attitüde, waren nicht wirklich so hart, wie die Rap-Songs uns das vermitteln wollen. Nach meinen Wutanfällen waren die immer handzahm und für normale Kommunikation offen. Ich spürte immer erhebliche Minderwertigkeitskomplexe bei ihnen. Aber all mein Verständnis verhinderte nicht, daß es dort die ekligsten Burger meines Lebens gab. Zusammenfassend ist es völlig sinnlos bei Menschen zu essen, die ihre Arbeit derart hassen.

Als ich mein Geld zurück hatte und froh war diesen Laden verlassen zu haben, probierte ich den Burger King direkt gegenüber. Aber auch dort ganz genau dieselbe Situation. Solche Fastfoodfilialen mied ich dann des weiteren. Irgendwo in New Orleans fand ich dann so ein Schnellrestaurant, wo die Kellnerin Hackbraten mit Eiern machen kann und ein bisschen mit einem spricht. Das wurde dort mein Ort, an dem ich öfter war, wenn ich von Hostel zu Hostel zog.

Die Hostels waren meist voll. Junge US-Amerikaner, die Abends viel tranken und es immer schafften dabei oberflächlich zu bleiben, auf der einen Seite. Dann auch viel Leute, die auf dem Weg auf die Strasse waren. Eine Borderline-Frau jagt mir immer noch einen kalten Schauer über den Rücken, wenn ich daran zurückdenke. So war ich alle 3 Tage am Abend immer in einem anderen Hostel.

Touristisch ging es in der Innenstadt zu. Ich erfand später den Begriff Monkey-Towns fuer solche Städte, in denen alles lustig und bunt war, sofern Touristen mit Dollars in der Nähe waren. Wenn nicht, ist Schuß mit lustig und bunt. Sage ich es direkter: ich hatte den Eindruck all die Musik würde in New Orleans nur noch für Touristen gespielt und das machte mich traurig. Es war eine Stadt mit den höchsten Erwartungen für mich. Keine wurde erfüllt.

Am ersten Tag machte ich eine der vielen geführten "Gruseltouren" dort. Man geht durch die Stadt und man bekommt etwas über Gespenster oder Vampire erzählt. Da ich eher an Gespenster als an Vampire glauben würde, entschied ich mich für die Tour zu den Geisterhäusern. In die meisten Häuser kam man aber nicht rein und bekam Geschichten erzählt von jungen, hübschen Damen mit reichen, alten und sehr eifersüchtigen Ehemännern. Die Damen oder deren ermordete Liebhaber sollen denn nun noch heute diese Orte heimsuchen. New Orleans tut einiges seinen morbiden Charme zu unterstreichen.

Am nächsten Tag bemerkte ich jedoch auf einem der Bilder, mit einer Gruselkneipe, eine Anomalie, die ich hier mal als Photo zeige:

Das ist der alte Jean Lafitte Blacksmith Shop. Jean Lafitte hatte eine pechschwarze Seele und in seinem Haus, am Ende der Bourbonstreet, befindet sich heute eine Bar. Wenn man das Bild vergrößert, dann kann man einiges seltsames entdecken. Ich poste mal auch eine entsprechende Vergrößerung:

Was ist das vor dem Bauch des Manns an der Theke?

Man achte auf den Raum zwischen dem Mann im karierten Hemd und der Bar. Auch auf den Rücken des Mannes. Gruselig? Am nächsten Tag kehrte ich nochmals zurück zu der Bar, um einen Kaffee zu trinken. Ich schloß die Augen und spürte diese erbarmungslose, kalte Boshaftigkeit. Schlechter Ort einen Kaffee zu trinken.

Nach der Tour wollte ich etwas in der Bourbonstreet trinken gehen. Das gefiel mir aber absolut nicht. Gruppen von Touristen, angetrunken und Locals mit ihrer komischen Stimmung: Monkeytown, durch und durch. Ich ging dann schlafen in das Hostel.

Ich besuchte auch ein Jazzkonzert auf dem Lafayette Square. Das war sogar kostenfrei. Ältere, progressive Paare hatten Klappstühle und Sandwichs mitgebracht und das ergab ein wenig dieses Picknickgefühl im Park mit Jazzmusik. Das war so der einzige Lichtblick, in dem nicht der latente Sarkasmus dieser Stadt auf mich abfärbte.

In den Großstädten der Staaten unternahm ich auch zum ersten Mal längere Photosafaris. Einfach aus dem Grund, weil genug Zeit vorhanden war. Leider wurden die meisten Bilder mit meinem Smartphone später auf Jamaika durch das Wasser der Karibik völlig zerstört.

Oft saß ich in Parks. Einfach weil man dort nicht laufen brauchte, es nichts kostete und ich massiv Zeit bis zum Nachtbus nach irgendwo hatte. Selbst Museen in den Staaten kosteten 30 US-$ Eintritt. Ich hatte für mich ein Tagesbudget von 50 US-$ festgelegt. Das ist dort nicht viel Geld. In New Orleans boten mir nette Leute Pappkartons an und eine nette offizielle Dame wollte mich für Essensmarken registrieren. New Orleans hat durchaus auch seine liebenswürdigen Seiten.

Ich berichtete einem alten Freund in Europa von meinen nüchternen Erlebnissen in New Orleans. Früher sprachen wir oft zusammen über Musik. Er schlug mir vor, nach Memphis zu gehen. Wo ich schon mal da war, machte ich das dann auch glatt.

Phoenix

Phoenix ist eine Stadt inmitten der Sonara-Wüste in Arizona. Es soll dort wohl sehr häufig recht warm sein. Deshalb der Spitzname der Stadt: Valley of the Sun.

Bei meinem Besuch regnete es aber oft und war bewölkt. Vielleicht war das auch der Grund, warum viele Einwohner mir mit enthusiatischer Fröhlichkeit im sanften Rieselregen auf der Straße begegneten? Der Regen war sehr angenehm und auch ich erinnere mich gerne dran zurück.

Nach dem überspannten Las Vegas war das nieselverregnete Phoenix eine Wohltat für mein Gemüt. Wenn ich es jetzt überschaue ist Phoenix die Stadt in den U.S., in der ich mich am wohlsten gefühlt habe. Aber ich habe es nicht bei Sonnenschein erlebt. Dann sollen die Temperaturen auch mal gerne über 40° Celsius gehen und die Einheimischen leben in einem Mikroklima, unterhalten vom Klimaanlagen.

Phoenix ist nichts besonderes. Daß es die 6 größte Stadt der Vereinigten Staaten sein soll, merkt man nicht wirklich. Es war aber die letzte Stadt, in der es Avocados einfach zu kaufen gab. Zur Ostküste nimmt die Verfügbarkeit dieser wertvollen Travelerfrucht dramatisch ab. Auch Jack in the Box gab es dort noch. Das für mich wichtige war der billige Flugplatz. Der Bus nach New Orleans war teurer als ein Ticket in Phoenix. Ich konnte mit dem Flug auch Texas umfliegen. Das wollte ich mir nicht wirklich anschauen.

Die 3 Tage in Phoenix waren sehr kontemplativ. Ich hatte Probleme mit einem Onlineflugticket-Verkäufer, der Geld von der Kreditkarte buchte, aber kein Ticket versandte. Nach stundenlangem Warten und Vorsprechen bei mehreren Mitarbeitern der Hotline, schließlich Rückruf, und ich bekam mein Geld zurück. - Komischerweise nicht das Ticket. Solche Sachen mag ich schon nicht in Deutschland, - und jetzt das ganze in US-Englisch. Das kostete mich einen Tag.

Das letzte Mal: Jack in the Box

Ich erinnere mich aber noch an die Leute im Hostel und die vielen Gespräche. Irgendwie war für mich jeder entspannt und glücklich in Phoenix, oder war ich das, der dieses Gefühl in anderen schaute oder es anzog?

Selbst im Starbucks bekam ich einen Eiskaffee spendiert und gleich danach stand da eine hübsche Frau mit diesem Lächeln.

Ich hatte eine These zum Traveln entwickelt, nach der mich Orte, an denen ich hohe Erwartungen knüpfte, enttäuschen mußten und Orte, die ich nicht mit Erwartungen verband, mich noch überraschen konnten. Phoenix war einer dieser Orte.

Las Vegas

Las Vegas besteht eigentlich aus 2 Hauptgegenden. Einmal das ältere Vegas, Downtown, um die Fremontstreet und dann der neue Las Vegas Strip. Fremontstreet und der Strip unterscheiden sich letztlich in den Dimensionen: der Strip ist größer und erinnert mehr an Disneyland, während um die Fremontstreet kleinere, ältere Casinos zu finden sind. Von der Atmosphäre sind beide Las Vegas grundsätzlich unterschiedlich.

Ich kam mit dem Bus an der Fremontstreet an. 5 Uhr Morgens, aber natürlich voll erleuchtet von künstlichen, bunten Lichtern. Einen McDonalds mit freiem WIFI zu finden war nicht schwer. Dort suchte ich im Display meines Smartphones ein Hostel irgendwo in der Nähe und wartete, bis es heller wurde.

Übrigens gibt es in den Staaten eine Menge Burgerketten. Burger sind eine kulinarische Errungenschaft in den USA. Mehr fällt mir nicht zu der Eßkultur dort ein, - es gibt natürlich auch teure, gute Restaurants dort. Meine Lieblingskette war übrigens Jack in the Box. Leider fand man die Filialen bevorzugt nur an der Westküste. Es war auch wirklich so: je näher die Ostküste der USA kam, desto unwohler fühlte ich mich in diesem Land.

Las Vegas ist aber eine der netten Sachen in diesem Land. Das Hostel war - wie die meisten Hostels dort - Partyhostel. Man geht dorthin und meistens findet man Leute, mit denen man in der Nacht losziehen kann.

So hatte ich einen schönen Casinoabend in der Freemontstreet. Las Vegas ist nicht wegen den vielen Casinos das Spielerparadies, sondern wegen den tollen Limits beim Roulette, die es für Systemspieler leichter machen als anderswo. Grundsätzlich ist man einfach nur ein Idiot in einer der sehr teuren Kneipen in Las Vegad sich zu betrinken. Solange man am Roulettetisch spielt, bekommt man nämlich von den Damen Freidrinks.

Ein einfaches System haben mir meine Freunde für den Abend schnell erklärt: Grundeinsatz auf Farbe. Wenn man verliert Einsatz doppeln. Das war einfach und man stand den ganzen Abend am Tisch und betrank sich. Am Ende hatte ich sogar 80 Dollar mehr in der Tasche als zuvor. Tolles Gefühl.

Das Prinzip in Las Vegas ist die Leute am spielen zu halten und wie gesagt läuft das über günstige Limits. Später sollte ich nochmals in Buenos Aires die Spielbank besuchen. Aber dort werden Systemspieler über das Maximumlimit ausgebremst und über das Minumumlimit werden Leute mit wenig Einsatz recht schnell mürbe gemacht. So empfehle ich nicht Spielbanken per se zu besuchen. Aber in Las Vegas kann man sich dadurch einen netten Abend finanzieren.

Am nächsten Tag besuchte ich den Strip. Man geht dort mit einer Menge Touristen auf dem Bürgersteig und guckt sich die in Fantasiethemen gehaltenen Casinos an. Madame Tussauds besuchte ich. Es war aber das Geld nicht wert und das war der Strip für mich.

Dann stand der Gran Canyon und Hover-Staudamm auf dem Programm. Ich machte eine geführte Bustour, weil es sehr teuer war alleine ein Auto zu mieten. Aber das war ein typisches Touristending, was jeder immer ganz toll findet. Man kann dort Photos machen, die das Gefühl vermitteln man hätte toll was gesehen. Aber ich dachte bei mir, wär der Gran Canyon in Mexico, würde über ihn nicht so ein Rummel gemacht werden. Vieles in des U.S. ist reines Marketing. Ich war froh, als der Tag vorrüber war.

Dann mietete ich mir in dem Plaza-Casino in der Freemontstreet für eine Nacht ein Zimmer. Manchmal sind die sehr günstig und man bekommt eine Menge Bonusscheine für Dinks, Chips und und und. Ich hatte eine tolle Sicht auf die Wüste rund um Vegas und seit langem wieder ein gutes Bett für mich alleine.

Ich schrieb noch einem Freund in Deutschand, wie gut das sich alles anfühlen würde und ich noch ins Casino gehen wolle. Ich schlief aber auf dem bequemen Bett einfach ein und schlief 10 Stunden tief und fest durch. Es sollte meine schönste Nacht in den USA gewesen sein.

Dann begannen die Probleme Las Vegas zu verlassen. Ein direkter Bus nach New Orleans war viel zu teuer. So wollte ich am Flugplatz von Las Vegas nach einem Ticket schauen. 1000 US-$ nach New Orleans. Ich versuchte noch  mein Ticket nach Jamaika zu stornieren. Das lohnte sich aber nicht, weil die Fluggesellschaft dafür eine unverschämte Bearbeitungsgebuehr verlangte. Ich hatte genug von dem allen und wollte zurück nach Thailand. Dort war alles sehr viel netter. 10000 US-$ fuer einen Flug von Las Vegas nach Thailand. Also ich empfehle um diesen Flugplatz einen weiten Bogen zu machen.

Ich reiste dann per Bus nach Phoenix. Dort gab es einen günstigen Flugplatz. Mußte aber ein paar Tage warten, bis ein günstiger Bus erhältlich war. In den USA verbringt man jeden Morgen 2 Stunden vor dem Smartphone, um günstige Verbindungen und Unterbringungen zu suchen. Für Individualreisende nicht der beste Ort. Da es günstige Betten nur in den Großstädten gab, reiste ich so nur von Großstadt zu Großstadt.